Toestel en herstel van die uitlaatstelsel van die motor VAZ 2107

Probleme met die uitlaatstelsel van 'n VAZ 2107-motor is maklik om te herken - die geraas van die enjin word aangevul deur 'n brulgeluid wat van onder van die motor af kom. In 90% van gevalle kan 'n motor-entoesias die probleem op sy eie oplos deur 'n uitgebrande knaldemper te vervang of te herstel. U hoef net die uitlaatstruktuur te verstaan, die wanfunksie korrek te diagnoseer en die verslete element te vervang.

Doel van die uitlaatstelsel

Voor ontbranding in die enjinsilinders, word petrol met lug gemeng en deur die inlaatspruitstuk in die verbrandingskamer voorsien. Daar word die mengsel agt keer deur die suiers saamgepers en deur 'n vonk van die vonkprop aangesteek. As gevolg van die proses word 3 komponente gevorm:

• hitte en meganiese energie wat die krukas roteer;
• petrolverbrandingsprodukte - koolstofdioksied en koolstofmonoksied, stikstofoksied en waterdamp;
• verbranding onder hoë druk genereer klankvibrasies - dieselfde uitlaatgeluid.

Aangesien die doeltreffendheid van binnebrandenjins nie 45% oorskry nie, word ongeveer die helfte van die vrygestelde energie in hitte omgeskakel. Een deel van die hitte word deur die enjinverkoelingstelsel verwyder, die tweede word deur die uitlaatgasse deur die uitlaatkanaal uitgevoer.

Die rook by die uitgang van die kanaal word afgekoel tot 'n veilige temperatuur, jy kan jou hand rustig opsteek - dit sal jou nie verbrand nie

Die VAZ 2107-uitlaatstelsel verrig verskeie belangrike funksies:

1. Emissie van verbrandingsprodukte uit die kamers en ventilasie van die silinders na die volgende verbrandingsiklus.
2. Vermindering van die amplitude van klankvibrasies, dit wil sê, die vermindering van die geraasvlak van 'n lopende motor.
3. Verwydering en afvoer van 'n deel van die vrygestelde hitte in die atmosfeer.

Op "sewes" met 'n inspuitkragstelsel los die uitlaatkanaal nog 'n belangrike taak op - dit maak die uitlaat van giftige gasse CO en NO skoon deur naverbranding in 'n katalitiese omsetter.

Ontwerp en werking van die uitlaatkanaal

Die uitlaatstelsel bevat 3 hoofelemente (begin by die krageenheid):

• dubbele uitlaatpyp, in bestuurder se jargon - "broek";
• middelste gedeelte toegerus met een of twee resonatortenks;
• die laaste gedeelte is die hoofdemper.

3 dele van die uitlaatstelsel word met klemme verbind

Volgens die fabrieksinstruksies vir die motor is die uitlaatspruitstuk deel van die enjin en behoort dit nie aan die rookgas-uitlaatstelsel nie.

Die aantal resonators in die middelste deel van die kanaal hang af van die tipe enjin wat op die VAZ 2107 geïnstalleer is. As die motor toegerus was met 'n 2105-enjin met 'n werkvolume van 1,3 liter, is 1 tenk per afdeling voorsien (wysiging van VAZ 21072). Motors met krageenhede van 1,5 en 1,6 liter (VAZ 2107-21074) is toegerus met pype vir 2 resonators.

Die lengte van die element is dieselfde vir alle vergassermodifikasies van die VAZ 2107, maar op motors met kragtiger 1,5 en 1,6 liter-enjins word 2 resonatorbanke voorsien

Meer inligting oor die ontwerp van die vergasser: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

Op 'n VAZ 2107 met 'n 2105-enjin is dit nie raadsaam om 'n gedeelte met 2 tenks te installeer nie - dit verminder die krag van die krageenheid. Ek het gedroom van stil werking van die 1,3 liter-enjin en het persoonlik probeer om die 1-tenk-resonator na 'n 2-tenk een te verander. Ek het nie 'n afname in die uitlaatgeluid opgemerk nie, maar ek het duidelik 'n daling in traksie onder vrag gevoel.

Die hele traktaat is by 5 punte aangeheg:

• die flens van die "broek" word met 4 brons M8-moere aan die uitlaatspruitstuk vasgeskroef;
• die einde van die uitlaatpyp is aan die bracket op die ratkas vasgemaak;
• die plat knaldempertenk word vasgehaak deur 2 rubberhangers;
• Die uitlaatpyp van die demper word vasgemaak met 'n rubberkussing wat aan 'n metaalliggaambeugel vasgeskroef is.

Die beginsel van werking van die kanaal is redelik eenvoudig: die gasse wat deur die suiers uitgestoot word, gaan deur die spruitstuk en "broeke", gaan dan die resonatorgedeelte binne. Daar vind voorlopige onderdrukking van klankvibrasies en 'n afname in temperatuur plaas, waarna die verbrandingsprodukte die hoofdemper binnedring. Laasgenoemde verminder die geraasvlak soveel as moontlik en stel gasse na buite vry. Hitte-oordrag en verkoeling van die rook vind oor die hele lengte van die uitlaatelemente plaas.

By die inspuiting "sewe" ondergaan die gasse addisionele suiwering in die katalisator

Op "sewes" met 'n inspuiter word die uitlaatontwerp aangevul met 'n katalitiese omsetter en suurstofsensors. Die element is geleë tussen die ontvangspyp en die tweede gedeelte, die verbindingsmetode is flens. Die katalisator maak rookgasse skoon van giftige verbindings (stikstofoksied en koolstof), en lambda-sondes lig die elektroniese beheereenheid in oor die volledigheid van brandstofverbranding gebaseer op die vrye suurstofinhoud.

Hoe om die reuk van petrol in die kajuit uit te skakel: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Probleme met die knaldemper en ander elemente

Die belangrikste geraasverminderingsafdeling van die VAZ 2107 duur 10-50 duisend kilometer. So 'n wye reeks word verklaar deur verskillende produkkwaliteit en bedryfstoestande. Die dienslewe van die ontvangpyp en resonator lê binne dieselfde perke.

Die voorkoms van demper wanfunksies word gekenmerk deur die volgende simptome:

• die voorkoms van 'n dreuning van die uitlaatstelsel, wat in gevorderde gevalle in 'n harde brul verander;
• konstante dowwe klop - die pyp raak aan die onderkant van die motor;
• 'n meer seldsame wanfunksie is 'n volledige enjinonderbreking, die krageenheid begin nie en toon geen tekens van "lewe" nie.

Op inspuiting VAZ 2107-modelle veroorsaak wanfunksie van suurstofsensors verhoogde brandstofverbruik, onstabiele werking van die krageenheid en kragverlies.

Kondensaat wat in die tenk ophoop, veroorsaak korrosie en die vorming van deurlopende gate

’n Gedreun en gebrul dui op uitbranding van die uitlaatpyp of knaldempertenk, wat om die volgende redes voorkom:

• natuurlike slytasie van metaal;
• deur skade van 'n impak of skoot van die enjin;
• die gevolge van korrosie wat veroorsaak word deur 'n groot hoeveelheid kondensaat wat op die bodem van die tenk ophoop.

Tipies vind uitbrandings plaas by die gelaste verbindings van pype met knaldemper of resonatortenks. As die behuising lek as gevolg van korrosie of meganiese spanning, is die defek sigbaar aan die onderkant van die element. Dikwels "sny" die uitlaat - gasse breek deur by die aansluiting van twee afdelings as gevolg van die losmaak van die verbindingsklem.

Los pypverbindings word soms aangedui deur lekkasies van kondensaat wat saam met rook ontsnap.

Terwyl ek my vrou leer om 'n 7 te bestuur, het 'n vriend van my onsuksesvol 'n perseel met 'n lae borswering in plaas van 'n randsteen gekies. Terwyl sy teruggery het, het die meisie die padheining met haar knaldemper getref. Aangesien die onderdeel reeds vir 'n ordentlike tydperk gewerk het, was die impak genoeg om die liggaam deur te steek.

Die tenk of pyp wat aan die onderkant van die motor raak, kom voor as gevolg van uitgerekte of geskeurde rubberhangers. Skommel en impak veroorsaak 'n dowwe irriterende klop, wat uitgeskakel kan word deur die rubberbande te vervang.

Strek of breek van rubbervering veroorsaak dowwe klop van die uitlaatdemper

As die enjin absoluut "dood" is, is dit die moeite werd om die katalisator van die inspuiting "sewe" of die kanaal self vir blokkasies na te gaan. 'n Heeltemal verstopte gedeelte van die pyp sal nie toelaat dat gasse uit die silinders uitgestoot word en 'n nuwe gedeelte van die brandbare mengsel ingetrek word nie.

’n Verstopte of verstopte katalisator kan uitgeken word aan ’n stil gesis van lug wat uit een van die pypverbindings kom. Wanneer jy die enjin herhaaldelik probeer aanskakel, pomp die suiers lug in die verstopte uitlaatstelsel, wat onder druk deur lekkasies begin ontsnap. As jy die "broek" van die spruitstuk losdraai en die aansit herhaal, sal die enjin waarskynlik begin.

Ek het persoonlik 'n kans gehad om 'n heeltemal verstopte pyp te sien toe 'n vriend my gevra het om die motor met die stootstang te begin (die battery was ontlaai as gevolg van langdurige rotasie van die aansitter). Die poging het misluk, ons het aanbeweeg na die diagnose van die ontsteking en brandstoftoevoerstelsels. ’n Stil gesuis van lug van die spruitstuk is opgemerk toe die vergasser nagegaan is. Dit het geblyk dat die eienaar 'n "goeie" bymiddel by die brandstof gevoeg het, wat die vorming van roet veroorsaak het, wat die uitlaatkanaal heeltemal verstop het.

'n Behuisingsbreuk vind plaas as gevolg van 'n sterk impak of as gevolg van 'n skoot van die uitlaatspruitstuk.

Hoe om die hoof uitlaatdemper te verander

Klein fistels op die liggaam, geleë op toeganklike plekke, word gewoonlik uitgeskakel met 'n gassweismasjien of semi-outomatiese toestel. Om op 'n ander manier te verseël sal 'n tydelike resultaat gee - gasdruk en hoë temperatuur sal enige klem of kleefpleister onbruikbaar maak. Om 'n vlekvrye staal knaldemper te sweis, word toepaslike kwalifikasies vereis.

As jy nie die nodige toerusting en vaardighede het nie, is dit beter om die verslete onderdeel met 'n nuwe een te vervang. Die operasie is nie ingewikkeld nie, en spesiale toestelle is ook nie nodig nie. Vir 'n beginner sal die prosedure nie meer as 3 uur neem nie.

Voorbereiding van gereedskap en werkplek

Aangesien die uitlaatdemper onder die motor geleë is, vereis demontage 'n inspeksiesloot in die motorhuis, 'n oorbrug in 'n oop area of ​​'n hysbak. Dit is uiters ongerieflik om 'n deel wat onder die motor op die grond lê, te verwyder. Die grootste probleem is om 2 afdelings in hierdie posisie te skei, waarvan die pype in mekaar geplaas word en sterk vassit tydens werking. Daarom word dit nie aanbeveel om 'n demper sonder 'n put te verander nie.

Om die werk te voltooi, benodig u die gewone gereedskap:

• 'n soksleutel of 'n sok met 'n 13 mm-sleutel;
• hamer met 'n gemaklike handvatsel;
• gassleutel nr. 3, gryppype met 'n deursnee van 20 tot 63 mm;
• plat wye skroewedraaier, tang;
• lap werkhandskoene.

Die gebruik van 'n pypsleutel en 'n kragtige skroewedraaier maak dit makliker om dele van die uitlaatkanaal te skei

Om dit makliker te maak om vasgedraaide draadverbindings los te skroef en pype te ontkoppel, is dit die moeite werd om WD-40 tipe smeermiddel in 'n spuitbus met 'n buis te koop.

Tydens werking rek die rubbervering, wat veroorsaak dat die liggaam in 'n horisontale vlak begin hang. Vandaar die raad: verander die rubberprodukte saam met die uitlaatelement; die kit is goedkoop (ongeveer 100 roebels).

Dit is beter om altyd hangende rekkies saam met 'n verbrande pyp te verander

Vervangingsprosedure

Voordat jy begin werk, moet jy die "sewe" in die put plaas en 20-40 minute wag, afhangende van die lugtemperatuur in die werkplek. Die uitlaatkanaal, wat deur die enjin verhit word, moet afkoel, anders sal jy selfs deur handskoene brandwonde opdoen.

Demontage van die ou knaldemper word in die volgende volgorde uitgevoer:

1. Behandel die skroefdraadverbindings en -verbindings versigtig met WD-40-smeermiddel uit 'n blikkie, wag 10 minute.
2. Los en skroef die moere van die metaalklem wat die punte van die uitlaat- en resonatorpype vasmaak. Beweeg die berg in enige rigting.
   

   As die bout vasgehaak het en moeilik is om los te skroef, is dit die moeite werd om die klem met 'n nuwe een te vervang.
3. Haak die 2 syhangers wat aan die tenk vas is los.
   

   Tipies kan rubberhangers maklik met die hand verwyder word, maar indien nodig, kan jy 'n tang gebruik
4. Verwyder die lang skroef wat die agterste rubberkussing vasmaak.
   

   Bestuurders vervang dikwels die lang boute wat die lugsak beveilig met gewone spykers.
5. Rommel die gedeelte links en regs, ontkoppel die uitlaat van die middelste pyp en verwyder dit uit die motor.

Baie Zhiguli-eienaars het lankal nie 'n lang skroef gebruik om die agterkussing vas te maak nie, want die drade word suur van roes en wil nie afskroef nie. Dit is baie makliker om 'n spyker of elektrode met 'n deursnee van 3-4 mm in plaas van 'n skroef in te sit en die punte te buig.

Die laaste gedeelte van die uitlaatpyp is by 4 punte geheg - 3 veringrekkies en 'n verbinding met die resonator

As dele van die uitlaatstelsel nie ontkoppel kan word nie, gebruik die voorgestelde demontagemetodes:

• maak die buitenste punt van die pyp (met die gleuwe) reguit met 'n kragtige skroewedraaier;
  

  Danksy twee gleuwe kan die rand van 'n hardnekkige pyp met 'n skroewedraaier gebuig word
• Nadat jy die houtspasieerder geplaas het, slaan die punt van die pyp verskeie kere met 'n hamer;
  

  Jy kan die demperliggaam met 'n hamer slaan, maar slegs deur 'n houtadapter
• draai die pypleiding met 'n gassleutel;
• vir gerief, sny die ou knaldemper met 'n slypmasjien af, en haal dan die verbinding uitmekaar.

Montering word in omgekeerde volgorde uitgevoer. Installeer rekkies op die nuwe onderdeel, smeer die bypassende oppervlaktes met ghries en plaas die uitlaatpyp bo-op die resonator. Maak seker dat die pyp regdeur gesit is, sit dan die klem aan en trek dit vas.

Video: vervanging van 'n VAZ 2107-demper in 'n motorhuis

VERVANGING VAN DIE MUFFLER VAZ 2101-2107

Herstel van geringe skade sonder sweiswerk

As daar klein gaatjies op die pyp of demperliggaam gevorm het weens korrosie, kan dit tydelik verseël word en die dienslewe van die onderdeel kan met 1-3 duisend km verleng word. Dit sal nie moontlik wees om die gebreke te sweis nie - die metaal wat die gate omring, het waarskynlik reeds verrot.

Vir werk benodig jy die volgende materiaal:

• hoë temperatuur keramiek seëlmiddel;
• dun sagte metaal (blik) 0,2-0,4 mm;
• growwe skuurpapier of 'n kwas wat in die boor van 'n elektriese boor vasgemaak is;
• skêr vir metaal;
• ontvettende samestelling.
  

  Keramiekseëlmiddel kan gebruik word om klein fistels tydelik in 'n pyp te seël.

Dit is nie nodig om die uitlaatdemper te verwyder nie; gaan voort soos nodig. As die defek nie andersins bereik kan word nie, demonteer die element versigtig. Voer verseëling uit volgens die instruksies:

1. Skuur die beskadigde area met skuurpapier om die oppervlak glad te maak en enige defekte wat deur roes versteek is, te openbaar.
2. Sny 'n klem uit blik wat die deurlopende gate bedek.
   

   ’n Blikklem word maklik uit ’n dun metaalprofiel gesny
3. Ontvet die area en wend ’n laag seëlmiddel aan die beskadigde kant toe.
   

   Keramiekseëlaar word toegedien op 'n oppervlak wat goed van roes skoongemaak is.
4. Plaas 'n stuk blik, draai dit om die pyp en maak 'n self-aandraaiklem.
   

   Nadat dit met 'n tang vasgedraai is, moet die verband met 'n hamer getik word

’n Blikklem word gemaak deur die punte van die werkstuk dubbel te buig. Om foute tydens die herstelproses te vermy, oefen eers op enige pyp. Wanneer die seëlmiddel hard word, begin die enjin en maak seker dat die klem nie gasse deurlaat nie.

Tipies roes die onderste wand van die uitlaattenk van binne af onder die invloed van aggressiewe kondensaat. Daar is 'n "outydse" metode om die probleem op te los - 'n gat met 'n deursnee van 3-4 mm word spesiaal op die laagste punt geboor. Die klank van die enjin sal feitlik onveranderd bly, maar water sal ophou om binne die tenk op te hoop.

Die dreineringsgat moet op die laagste punt van die behuising geboor word

Video: hoe om 'n uitlaat te verseël sonder om te sweis

hoe om 'n knaldemper te sweis sonder om te sweis

Watter uitlaatdemper kan op die "sewe" geïnstalleer word

Daar is 4 opsies vir vervanging:

1. Standaard VAZ 2101-2107 demper gemaak van gewone staal met anti-roes deklaag. Die pluspunt is die lae prys van die produk, die minus is die onvoorspelbare duur van werk. By die aankoop is dit nogal moeilik om die kwaliteit van die metaal en vakmanskap te evalueer, tensy die sweislasse heeltemal onverskillig gemaak word.
2. Fabrieksgedeelte gemaak van vlekvrye staal. Die opsie is nie goedkoop nie, maar duursaam. Die belangrikste ding is om nie 'n nep wat van goedkoop Chinese metaal gemaak is, te koop nie.
3. Die sogenaamde direktevloei-sportdemper, wat in 'n fabriek vervaardig word.
4. Sweis self die uitlaatelement van die gewenste ontwerp.

Standaard knaldempers is gemaak van gewone metaal met 'n anti-roes deklaag

As jy nie sweisvaardighede het nie, word die vierde opsie outomaties uitgeskakel. Al wat oorbly is om te kies tussen voorraad- en sportonderdele.

’n Reguit-uitlaatdemper verskil op die volgende maniere van ’n standaarddemper:

• vorm - rond, uitlaat van groter deursnee;
• ontwerp - binne is 'n reguit geperforeerde pyp, gevoer met vuurvaste klankabsorberende materiaal;
• die bedryfsklank is lae-frekwensie, harder.

Die fabrieksvervaardigde direkte vloei is aan die buitekant geverf met hittebestande verf, die pypuitlaat is toegerus met 'n dekoratiewe spuitstuk

Die voorwaartse vloeiweerstand is aansienlik minder as die fabrieksmodel van die uitlaatdemper. Die ontwerp maak dit moontlik om die silinders doeltreffender te ventileer en enjinkrag met tot 5 pk te verhoog. Met. 'n Newe-effek is 'n hoër geraasvlak, wat aanhangers van uiterste bestuur plesier verskaf.

Die voorraadontwerp demp geraas as gevolg van verskeie interne afskortings en bykomende geperforeerde pype, wat veroorsaak dat gasse van rigting verander en herhaaldelik deur hindernisse weerkaats word. Vandaar die hoë weerstand van die element en 'n klein daling in krag.

In 'n konvensionele element verander klank en gasse die bewegingsrigting verskeie kere; in 'n direkte vloei word dit deur die perforasie van die pyp versprei.

Tuning-entoesiaste installeer voorwaartse vloei in kombinasie met ander middele - nulweerstandfilters, turbines, ensovoorts. Om 'n standaard uitlaatdemper met 'n direktevloeidemper te vervang sonder om ander maatreëls uit te voer, sal een resultaat gee - 'n harde dreuning, jy sal nie 'n toename in enjinkrag voel nie.

Dit is nie moeilik vir 'n motor-entoesias wat 'n sweismasjien besit om onafhanklik vorentoe te vloei nie:

1. Maak 'n ronde tenk van plaatmetaal (jy sal rollers benodig) of kies 'n klaargemaakte blikkie van 'n ander motorhandelsmerk, byvoorbeeld Tavria.
2. Plaas 'n geperforeerde pyp binne, nadat jy voorheen baie gate met 'n deursnee van 5-6 mm geboor het.
   

   Dit is makliker om gleuwe in 'n pyp te maak, maar dit is beter om meer tyd te spandeer om die gate te maak
3. Vul die holte tussen die reguit kanaal en die mure styf met nie-vlambare basaltvesel.
4. Sweis die eindmure en toevoerpype. 'n Geboë element van 'n ou knaldemper is perfek as 'n inlaatpyp.
   

   Indien verkies, kan die direkte vloei dubbel gemaak word - dan sal die geraasvlak afneem
5. Heg op die vereiste punte 3 bevestigingsmiddels aan wat ooreenstem met die standaardhangers.

Jy kan die uitlaatpyp verfyn met 'n vernikkelde dekoratiewe spuitstuk. Die keuse van produkte in grootte en vorm is uiters wyd, die pryse is redelik bekostigbaar.

Video: maak 'n direkte vloei met jou eie hande

Stuur vloei na die VAZ met jou hande

Wat is belangrik om te weet oor die resonator

Struktureel is die voordemper identies aan die voorwaartse vloei hierbo beskryf - 'n reguit geperforeerde pyp gaan deur die silindriese liggaam. Die enigste verskil is die afskorting wat die tenkspasie in 2 kamers verdeel.

Take van die resonator:

• demp primêre klankvibrasies van groot amplitude;
• vergemaklik die werk van die hoofdemper en verleng sy lewe;
• verwyder van die hitte van die rookgasse.

Die resonatorbank lyk soos 'n voorwaartse vloei, slegs die deelgrootte is kleiner

Die beginsel van werking van die element is gebaseer op die fisiese verskynsel van resonansie - herhaaldelik weerkaats vanaf die afskorting en die binnemure van die blik, kanselleer klankgolwe mekaar uit.

Die motor VAZ 2107 is toegerus met 3 tipes resonators:

1. Die klassieke opsie vir vergasser-enjins, wat in die eerste modelle met 'n inspuiter gebruik word, is 'n lang pyp met een of twee banke (afhangende van enjingrootte).
2. Op inspuitmodelle wat aan Euro 2-uitlaatstandaarde voldoen, is 'n verkorte resonatorgedeelte met 'n flens aan die voorkant van die pyp geïnstalleer. Die katalitiese omsetter was daaraan vasgebout.
   

   Die nuutste VAZ 2107-modelle was toegerus met 'n neutraliseerder wat 'n deel van die lengte van die resonatorpyp weggeneem het
3. Na die bekendstelling van Euro 3-standaarde het die lengte van die katalisator toegeneem en die lengte van die resonator het afgeneem. Die afdeling vir die inspuitweergawe van die "sewe", wat aan hierdie vereistes voldoen, is toegerus met 'n voorflens met 3 boute.
   

   Euro 2 en Euro 3 resonators verskil in die vorm van die monteerflens en die lengte

Wanneer resonators bedryf word, kom die wanfunksies wat hierbo beskryf word, voor - uitbrandings, roes en meganiese skade. Foutoplossingsmetodes is soortgelyk aan die herstel van 'n knaldemper - sweiswerk of tydelike verseëling met 'n verband. Dit is nie moeilik om die resonatorgedeelte te verwyder nie - jy moet die bevestiging aan die ratkas losdraai en dan die uitlaat- en "broek"-pype ontkoppel. Op 'n VAZ 2107 met 'n inspuiter word die flens in plaas van die voorste klem ontkoppel.

Vind uit hoe jy brandstofverbruik kan beheer: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-topliva-vaz-2107.html

Video: hoe om die resonator VAZ 2101—2107 te verwyder

Vervangende Silencer resonator VAZ klassieke

Aangesien die klassieke Zhiguli-modelle, insluitend die VAZ 2107, gestaak is, ontstaan ​​die probleem met die aankoop van onderdele van hoë gehalte. Die mark word oorstroom met goedkoop knaldempers wat ná 10–15 duisend km uitbrand. Vandaar die finale gevolgtrekking: soms is dit makliker om 'n bekwame sweiser te kontak en die gebrek teen lae koste uit te skakel as om 'n nuwe deel van twyfelagtige oorsprong te koop.