Die uitlaatstelsel van 'n VAZ 2104-motor - probleemoplossing en doen-dit-self herstel

Gereelde elemente van die uitlaatstelsel van 'n passasiersmotor VAZ 2104 dien van 30 tot 50 duisend kilometer. Dan begin probleme – weens slytasie brand die tenks van die voorlopige en hoofdemper uit. Simptome van 'n wanfunksie is merkbaar sonder enige diagnose - 'n deurbraak van gasse deur die fistels gaan gepaard met 'n onaangename brulgeluid. Die vervanging van verslete onderdele is nie moeilik vir 'n ervare motoris nie; beginners word aangeraai om eers die ontwerp van die Zhiguli-uitlaatkanaal te bestudeer.

Funksies van die uitlaatstelsel VAZ 2104

Om die meeste krag uit die enjin te kry, moet jy die brandstof onder optimale toestande verbrand. Die vereiste volume lug word by petrol gevoeg, dan word die mengsel deur die inlaatspruitstuk na die silinders gestuur, waar dit 8-9 keer deur die suiers saamgepers word. Die resultaat - na die flits brand die brandstof teen 'n sekere spoed uit en druk die suiers in die teenoorgestelde rigting, die motor verrig meganiese werk.

Benewens die energie wat die krukas van die enjin roteer, wanneer die lug-brandstofmengsel verbrand word, word neweprodukte vrygestel:

• uitlaat skadelike gasse - koolstofdioksied CO2, stikstofoksied NO, koolstofmonoksied CO en ander chemiese verbindings in kleiner volumes;
• 'n groot hoeveelheid warmte;
• ’n harde brulagtige geluid wat deur elke flits brandstof in die silinders van die krageenheid gegenereer word.

'n Beduidende deel van die vrygestelde termiese energie word in die omgewing versprei as gevolg van die waterverkoelingstelsel. Die res van die hitte word geneem deur die verbrandingsprodukte wat deur die uitlaatspruitstuk en uitlaatpyp vertrek.

Die uitlaatpyp van die "vier" is nader aan die stuurboordkant van die motor geleë - soos op alle klassieke Zhiguli-modelle

Watter take los die VAZ 2104-uitlaatstelsel op:

1. Verwydering van rookgasse uit die silinders tydens die uitlaatslag - verbrandingsprodukte word deur suiers uit die kamers gestoot.
2. Verkoeling van gasse deur hitte-uitruiling met die omliggende lug.
3. Onderdrukking van klankvibrasies en vermindering van geraasvlak van enjinwerking.

Die nuutste wysigings van die "vier" - VAZ 21041 en 21043 is toegerus met 'n elektronies beheerde brandstoftoevoerstelsel - 'n inspuiter. Gevolglik is die uitlaatkanaal aangevul met 'n katalitiese omsetter-gedeelte wat giftige gasse neutraliseer deur chemiese reduksie (naverbranding).

Uitlaatkanaal ontwerp

Op alle klassieke VAZ-modelle, insluitend die "vier", is die uitlaat op dieselfde manier gerangskik en bestaan ​​uit drie dele:

• 'n ontvanggedeelte in die vorm van 'n dubbelpyp word aan die flens van die uitlaatspruitstuk geskroef - die sogenaamde broek;
• die middelste deel van die kanaal is 'n enkele pyp toegerus met 'n resonatortenk (op motors met 1,5 en 1,6 liter-enjins is daar 2 sulke tenks);
• aan die einde van die paadjie is die hoofdemper.

In die vergasserde weergawe van die "vier" bestaan ​​die uitlaatkanaal uit 3 dele

In die injector-modifikasies van die "vier" is 'n neutralisatortenk bygevoeg, geïnstalleer tussen die "broek" en die resonatorgedeelte. Die doeltreffendheid van die element word beheer deur 'n suurstofsensor (andersins - 'n lambda-sonde), wat seine na die elektroniese beheereenheid stuur.

Elke deel van die stelsel verrig sy funksie. Die aflooppyp demp primêre geraas, versamel gasse in 'n enkele kanaal en verwyder die leeueaandeel van hitte. Die resonator en die hoofdemper absorbeer klankgolwe en koel uiteindelik die verbrandingsprodukte af. Die hele struktuur rus op 5 monterings:

1. Die aflooppyp is deur middel van 'n flensverbinding aan die motor gekoppel, die hegstukke is 4 M8 skroefmoere gemaak van hittebestande brons.
2. Die tweede punt van die "broek" word aan die bracket wat op die ratkasbehuising geleë is, vasgeskroef.
3. Die loop van die hoof uitlaatdemper is van onder af opgehang deur 2 rubber verlengstukke.
4. Die agterkant van die uitlaatpyp is met 'n rubberkussing aan die bak vasgemaak.

VAZ 2104-inspuitingsmodelle is toegerus met 'n bykomende gassuiweringsafdeling en suurstofsensors

Die middelste resonatorgedeelte is op geen manier aan die onderkant geheg nie en word slegs deur naburige gedeeltes vasgehou - 'n knaldemper en 'n aflooppyp. Hierdie punt moet in ag geneem word wanneer die uitlaat demonteer word. Omdat ek 'n onervare motoris was, het ek self die knaldemper verander en in die proses om die pype te ontkoppel het ek die klem van die "broek" afgebreek. Ek moes kyk en 'n nuwe klem koop.

Hoofdemper - toestel en variëteite

Die voorafvervaardigde element is gemaak van vuurvaste "swart" staal en bedek met 'n laag anti-roesverf. Die item bestaan ​​uit 3 dele:

• voorste pyp, geboë om die agteras te omseil;
• driekamer-dempertenk met 'n stelsel van afskortings en buise binne;
• uitlaattakpyp met 'n bracket vir die heg van 'n rubberkussing.

Die oorspronklike Zhiguli-dempers is gemaak van vuurvaste staal met anti-korrosiebeskerming.

Daar word gleuwe aan die einde van die voorste pyp gemaak om met die resonator te koppel. Die verbinding word van buite af met 'n klem, 'n vasbout en 'n M8-moer vasgemaak.

Dempers vir die "klassieke" wat vandag verkoop word, is nie betroubaar nie - onderdele word dikwels van tweederangse metaal gemaak en brand ná 15-25 duisend kilometer uit. Dit is nogal moeilik om 'n lae gehalte deel te identifiseer wanneer jy koop, die enigste manier is om die kwaliteit van die sweislasse visueel na te gaan.

Benewens die fabrieksweergawe, kan ander soorte uitlaatdempers op die VAZ 2104 geïnstalleer word:

• element geheel en al van vlekvrye staal gesweis;
• sport (reguit-deur) opsie;
• tuisgemaakte gedeelte met 'n ronde tenk gemaak van dunwandige ysterpyp.

Die fabriek vorentoe vloei word ekstern onderskei deur die vorm van die liggaam, 'n hittebestande swart laag en 'n dekoratiewe mondstuk in plaas van 'n konvensionele pyp

'n Uitlaatelement van vlekvrye staal sal 2-3 keer meer kos as 'n fabrieksonderdeel, maar dit kan tot 100 duisend km uitwerk. Ek was persoonlik daarvan oortuig toe ek 'n vlekvrye uitlaatstelsel op my VAZ 2106 gekoop en geïnstalleer het - die ontwerp is identies aan die uitlaatkanaal van die "vier". Ek het vir etlike jare veilig vergeet van die uitbrandings van die pyp.

Die reguit-deur weergawe van die knaldemper verskil van die standaard deel in die beginsel van werking. Gasse gaan deur 'n geperforeerde pyp en verander nie van rigting nie, die snitweerstand is nul. Gevolg: die enjin is makliker om te "asemhaal", maar die geraas word erger onderdruk - die werking van die motor gaan gepaard met 'n dreunende geluid.

Die belangrikste verskil tussen voorwaartse vloei is die minimum weerstand teen die deurgang van gasse, wat 'n toename van 3-5 liter gee. Met. aan enjinkrag

As jy "vriende" is met 'n sweismasjien, kan die fabrieksweergawe van die uitlaatdemper aangepas word of die element van nuuts af gemaak word. In tuisgemaakte produkte word die beginsel van voorwaartse vloei geïmplementeer, aangesien dit baie moeiliker is om 'n plat tenk met afskortings te sweis - dit is makliker om 'n voltooide deel te koop. Hoe om die hoofdemper met jou eie hande te maak:

1. Kies pype vir die buitenste omhulsel en reguit-deur-kanaal. As 'n tenk kan jy 'n ronde uitlaatdemper van Tavria gebruik, 'n geboë voorste pyp van die ou gedeelte van Zhiguli neem.
2. Maak 'n binneste geperforeerde pyp deur gate Ø5-6 mm te boor en deur snitte in 'n dun sirkel deur die metaal te maak.
   

   Perforasie in die vorm van gate en gleuwe word uitgevoer vir die deurgang en verdere absorpsie van klankvibrasies
3. Plaas die pyp in die omhulsel, sweis die eindkappe en eksterne verbindings.
4. Vul die holte tussen die tenkliggaam en die direktevloeikanaal met onbrandbare kaolienwol of basaltvesel.
   

   As 'n geraasdemper is dit beter om nie-brandbare kaolienwol of basaltvesel te gebruik.
5. Sweis verseël die omhulselbedekking hermeties en installeer 3 nokkies vir rubberhangers.

Die finale stadium van vervaardiging is om die deel met 'n hittebestande verbinding te verf. Na die installering van enige demper - fabriek of tuisgemaak - kan die uitsteekpunt van die pyp veredel word met 'n dekoratiewe spuitstuk wat aan die buitekant met 'n sluitskroef vasgemaak word.

Video: hoe om self 'n vorentoe te laat vloei

Stuur vloei na die VAZ met jou hande

Probleemoplossing

Die eerste wanfunksies van die gas-uitlaatstelsel kan na 20 duisend kilometer begin. Hoe demperfoute op die VAZ 2104-model voorkom:

• die hoof simptoom is 'n toename in die geraasvlak van die uitlaatpyp as gevolg van gasdeurbraak, die klankvolume hang af van die grootte van die defek;
• die hegstukke van die klankabsorberende gedeelte verslyt, die tenk begin steier en tref die bakelemente, terwyl daar van onder af gery word, word 'n dowwe slag gehoor;
  

  Rubberprodukte strek oor tyd, die uitlaatdemperliggaam begin in 'n horisontale vlak hang en raak aan die onderkant van die motor
• in seldsame gevalle raak die pyp verstop met roet, laat die vloei van gasse nie toe nie, die enjin gaan staan ​​en begin nie meer nie;
• mislukking van lambda-sondes op motors met 'n inspuiter lei tot 'n herverryking van die brandstofmengsel, 'n skerp toename in petrolverbruik en wanfunksies van die krageenheid in alle modi.

Die elektroniese beheereenheid, wat seine van lambda-sondes ontvang, reguleer die toevoer van brandstof na die silinders. Wanneer die suurstofsensor nie tekens van "lewe" toon nie, gaan die kontroleerder in noodmodus en dispenseer brandstof "blind", na aanleiding van die geprogrammeerde program. Vandaar die oormatige verryking van die mengsel, rukke tydens beweging en ander probleme.

Die katalisator is 'n duur element, so die eienaars van die "vier" verander dit na 'n reguit stuk pyp

’n Verstopte knaldemper of katalisator lei tot ’n algehele mislukking – die enjin weier om te begin. My vriend het lank na 'n rede gesoek toe hy hierdie probleem op sy "vier" teëgekom het. Ek het kerse verander, hoogspanningsdrade, die druk in die brandstofreling gemeet ... en die verstopte omsetter het geblyk die skuldige te wees - die keramiek heuningkoeke was heeltemal verstop met roet. Die oplossing blyk eenvoudig te wees - in plaas van 'n duur element, is 'n reguit pypgedeelte aangebring.

Die onderste uitbranding van die liggaam dui op kondensaat wat aan die onderkant van die tenk opgehoop het

Die mees algemene knaldemperprobleem is die uitbranding van die tenk of pypverbinding, vasgemaak met 'n klem. Oorsake van wanfunksie:

1. Aggressiewe kondensaat versamel in die uitlaatbank, wat die metaal geleidelik roes. Vanweë die uitwerking van chemiese korrosie vorm baie klein gaatjies in die onderste muur van die tenk, waar rook deurbreek.
2. Natuurlike dra van die gedeelte. Van konstante kontak met warm verbrandingsprodukte word die metaal dunner en breek by 'n swak punt deur. Gewoonlik verskyn die defek naby die gelaste verbinding van die pyp met die tenk.
3. Meganiese skade aan die blikkie as gevolg van 'n eksterne impak of as gevolg van uitbranding van die brandstof binne die uitlaatspruitstuk. In laasgenoemde geval word 'n harde slag uit die pyp gehoor, soms is die skokgolf in staat om die demperliggaam by die nate te skeur.

'n Gebarste knaldemper - 'n gevolg van wanfunksies in die ontsteking of gasverspreidingstelsel - brandstofreste brand in die uitlaatkanaal uit

Die mees onskadelike wanfunksie is 'n gasdeurbraak by die aansluiting van die uitlaat- en resonatorpype. Uitlaatgeraas neem effens toe, maar as daar nie opgetree word nie, neem die volume geleidelik toe. Die bevestiging van die gewrig verswak, die resonatorgedeelte begin sak en raak aan die rande van die ryvlak.

'n Duidelike teken van die vrystelling van gasse by die aansluiting van die uitlaatpype is die strepe kondensaat wat saam met rook uitbars wanneer die enjin van die motor nie tyd gehad het om op te warm tot bedryfstemperatuur nie.

'n Fistel by die aansluiting van die pype kan uitgeken word aan nat spore van kondensaat

Herstel en vervanging van die dempergedeelte

As fistels in die elementliggaam gevind word, verkies ervare bestuurders om 'n bekende sweiser te kontak. Die meester sal die dikte van die metaal nagaan en dadelik 'n antwoord gee - of dit moontlik is om die defek uit te skakel en of die hele deel verander moet word. Uitbranding van die onderkant van die tenk word direk op die motor gebrou, in ander gevalle moet die uitlaatdemper uitmekaar gehaal word.

Sonder sweistoerusting of voldoende kwalifikasies sal dit nie werk om 'n fistel op jou eie te brou nie; jy sal 'n nuwe onderdeel moet koop en installeer. As baie klein gaatjies wat deur korrosie geëet is in die wand van die loop sigbaar is, is dit ook sinloos om 'n sweismasjien te kontak - die metaal het waarskynlik vrot, daar is niks om die pleister te gryp nie. Dit is makliker om die demper op jou eie te verander en nie vir 'n redelik eenvoudige operasie te betaal nie.

Watter hulpmiddel sal jy nodig hê

Om die pype te ontkoppel en die demper uitmekaar te haal, berei die volgende gereedskapstel voor:

• 2 ringsleutels 13 mm groot;
• oopeindsleutel 10 mm;
• pypsleutel nr. 3, ontwerp vir betroubare greep van ronde dele met 'n grootte van 20 ... 63 mm;
• metaalwerk hamer;
• passatiži;
• gesplete skroewedraaier met 'n wye punt;
• handskoene is stof.

Platkopskroewedraaier, hamer en moersleutel word gebruik om die dele van die uitlaatpyp te skei

Van die verbruiksgoedere benodig jy 'n nuwe stel rubberhangers ('n kussing en 2 verlengstukke met hake) en aërosol smeermiddel WD-40, wat die afwikkeling van vasgedraaide draadverbindings aansienlik vergemaklik.

Werk word aanbeveel om op 'n put, oorbrug of motorhyser uitgevoer te word. Om onder die motor te lê, om die demper van die resonator te ontkoppel, is baie ongerieflik - as gevolg van die gebrek aan vrye spasie, sal jy met jou kaal hande moet optree, swaai en slaan met 'n hamer is onrealisties.

Ek moes 'n soortgelyke VAZ 2106-uitlaatstelsel op die pad uitmekaar haal. Aangesien dit onmoontlik was om die pype met my hande te ontkoppel, het ek dit soveel as moontlik met 'n domkrag opgelig en die regteragterwiel verwyder. Danksy dit was dit moontlik om die pyp te ontkoppel deur dit 3-4 keer met 'n hamer te slaan.

Saam met 'n verbrande knaldemper is dit die moeite werd om die rubbervering en kussing te verander

Demontage instruksies

Voordat jy begin werk, ry die "vier" in die inspeksiesloot en laat die motor vir 15-30 minute afkoel. Onderdele van die uitlaatstelsel word ordentlik verhit deur uitlaatgasse en kan selfs deur handskoene jou handpalms verbrand.

Wanneer die uitlaatdemper afgekoel het, smeer WD-40-vet aan die verbinding en bout van die monteringsklem, en gaan dan voort met demontage:

1. Gebruik twee 13 mm-sleutels, skroef die moer los en maak die monteerklem los wat die resonator- en uitlaatpype bymekaar hou. Beweeg die klem na die kant.
   

   Wanneer die klem loskom, klop dit versigtig op die resonatorbuis
2. Verwyder 2 hangers wat aan die kante van die houer geleë is. Hake is geriefliker om met 'n tang te verwyder.
   

   Wanneer jy uitmekaar haal, onthou die korrekte posisie van die vering - hake na buite
3. Gebruik 'n 10 mm-sleutel en verwyder die bout wat die agterkussing aan die bracket op die uitlaatdemper verbind.
   

   Die kussing-monteerbout roes dikwels en kan nie losgeskroef word nie, so motoriste verander dit na 'n gebuigde elektrode of 'n spyker
4. Ontkoppel die vrygestelde gedeelte van die resonator. Hier kan jy 'n pypsleutel, 'n hamer (wat die tenk deur 'n houtpunt slaan) of 'n plat skroewedraaier gebruik.

Met 'n wye skroewedraaier moet jy die rande van die vasgesteekte pyp losmaak, en dan die verbinding met jou hande losmaak en die resonator met 'n gassleutel vashou. As bogenoemde metodes nie help nie, sny eenvoudig die pyp met 'n hoekslyper.

As die pype nie ontkoppel wil word nie, buig die punte met 'n skroewedraaier, pomp WD-40 in en probeer om die gedeelte met 'n gassleutel te draai

Die installering van 'n nuwe onderdeel word in omgekeerde volgorde uitgevoer. Hier is dit belangrik om die uitlaatpyp regdeur te pas, anders sal die elemente van die uitlaatkanaal die bodem begin tref of die resonatorgedeelte sak. Smeer skroefdraadverbindings met ghries.

Video: hoe om die uitlaatdemper self te vervang

VERVANGING VAN DIE MUFFLER VAZ 2101-2107

Uitskakeling van geringe defekte

In die afwesigheid van sweiswerk, kan 'n klein gaatjie in die uitlaatdemper tydelik herstel word met 'n hoë temperatuur keramiek seëlaar. 'N Spesiale samestelling vir die herstel van uitlaatpype word by enige motorwinkel verkoop. Daarbenewens sal jy die volgende verbruiksgoedere benodig:

• blik met 'n dikte van 0,2 ... 0,5 mm;
• ontvetter - wit spiritus, petrol "galosh";
• lappies;
• 'n kwas met 'n metaalhare, 'n groot amarildoek, metaalskêr.
  

  Keramiekseëlmiddel word dikwels deur Zhiguli-eienaars gebruik om uitlaatpypfistels uit te skakel

'n Stuk blik kan gesny word uit 'n gegalvaniseerde profiel wat gebruik word om gipsstelsels te monteer.

Voordat u die fistel verseël, is dit raadsaam om die demper te verwyder, anders loop u die risiko om ander defekte te mis. 'n Uitsondering is die verseëling van gate in die bodem van die blik, in hierdie geval is dit nie nodig om die gedeelte uitmekaar te haal nie. Hoe om 'n fistel behoorlik toe te maak:

1. Gebruik 'n kwas en skuurpapier om die defek van vuilheid en roes skoon te maak. Die operasie laat jou toe om die oppervlak gelyk te maak en die skadeplek te maksimeer.
2. Berei 'n blikklem voor - sny 'n strook tot die grootte van die gebrek.
   

   'n Dunwandige gegalvaniseerde profiel wat in afwerkingswerke gebruik word, sal gebruik word om die klem te vervaardig.
3. Ontvet die oppervlak deeglik en dien keramiekseëlmiddel op die beskadigde area toe. Maak die laagdikte volgens die instruksies op die pakkie.
   

   Voordat die keramieksamestelling toegedien word, word die pyplyngedeelte deeglik ontvet.
4. Voer 'n verband - draai die pyp met 'n uitgesnyde strook metaal, buig sy punte in 'n selfklemmende dubbelklem.
   

   Na 'n dubbele buiging van die strook moet die punte van die verband met 'n hamer getik word

Wanneer die seëlmiddel hard geword het, begin die enjin en maak seker dat daar geen gasse ontsnap nie. Herstel met 'n verband is 'n tydelike maatreël, die pleister is genoeg vir 1-3 duisend km, dan brand die demper nog steeds uit.

Video: herstel van die uitlaat met seëlmiddel

hoe om 'n knaldemper te sweis sonder om te sweis

Doel en toestel van die resonator

Wat struktuur betref, is die resonator soortgelyk aan 'n reguit-deur-demper - 'n geperforeerde pyp word binne die silindriese liggaam gelê sonder enige afskortings. Die verskil lê daarin dat die springer die fles in 2 resonatorkamers verdeel. Die element voer 3 funksies uit:

• waarneem en vooraf onderdruk klankgolwe;
• versprei 'n deel van die hitte afkomstig van die verbrandingsprodukte;
• verleng die lewensduur van die hoofdemper.

Anders as voorwaartse stroom absorbeer die resonator nie, maar weerkaats dit herhaaldelik klankvibrasies.

Tydens werking gebruik 'n tweekamertenk die beginsel van resonansie - klankvibrasies word herhaaldelik van die mure weerkaats, bots met aankomende golwe en kanselleer mekaar uit. 2104 tipes afdelings is op die VAZ 3 geïnstalleer:

1. Motors met 'n vergasser-kragstelsel was toegerus met 'n lang resonator vir 2 tenks. Element met 2105 blikkie is geïnstalleer op 'n modifikasie met 'n VAZ 1,3-enjin met 'n volume van 1 liter.
   

   Die aantal blikkies in die resonatorafdeling hang af van die enjinverplasing
2. Modelle met 'n inspuiter, vervaardig volgens omgewingstandaarde Euro 2, is voltooi met 'n korter resonator met 1 tenk. Die inlaatpyp het begin met 'n flens, wat met twee boute aan die eweknie van die neutraliseerder vasgemaak is.
3. By die wysigings van die VAZ 21043 en 21041, "geslyp" volgens die vereistes van Euro 3, is die kortste resonator gebruik, toegerus met 'n monteerflens vir 3 studs.
   

   Korter Euro 2- en Euro 3-resonatorseksies word op die "vier" geïnstalleer met 'n inspuiter

Skade en wanfunksies van die resonatorbanke is soortgelyk aan die hoofdemperafdeling. Tydens werking brand die rompe en pype deur, roes of breek van eksterne invloede. Herstelmetodes is identies - sweiswerk, tydelike verband of volledige vervanging van die onderdeel.

Video: hoe om die resonator op klassieke VAZ-modelle te vervang

Vervangende Silencer resonator VAZ klassieke

Deur die jare word dit moeiliker om onderdele van hoë gehalte te vind vir huishoudelike motors wat lankal gestaak is. Praktyk toon dat dit beter is om die oorspronklike fabrieksdemper baie keer te herstel as om 'n deel van onbekende oorsprong te koop, wat letterlik na 10 duisend km sal verkrummel. Die tweede betroubare opsie is om finansiële koste aan te gaan, maar sit 'n duursame vlekvrye staal uitlaatpyp.