spoedsensor mislukking

spoedsensor mislukking lei gewoonlik tot verkeerde werking van die spoedmeter (die pyltjie spring), maar ander probleme kan gebeur afhangende van die motor. daar kan naamlik mislukkings in ratskakeling wees as die outomatiese ratkas geïnstalleer is, en nie die meganika nie, die kilometerteller nie werk nie, die ABS-stelsel of die binnebrandenjin-vastrapbeheerstelsel (indien enige) sal met geweld gedeaktiveer word. Boonop verskyn foute met kodes p0500 en p0503 op inspuitmotors dikwels langs die pad.

As die spoedsensor misluk, is dit skaars moontlik om dit te herstel, so dit word eenvoudig met 'n nuwe een vervang. Wat om in so 'n situasie te produseer, is egter ook die moeite werd om uit te vind deur 'n paar kontroles te doen.

Die beginsel van die sensor

Vir die meeste motors met handratkas is die spoedsensor in die area van die ratkas geïnstalleer, as ons motors met outomatiese ratkas (en nie net nie) oorweeg, is dit nader aan die uitsetas van die boks geleë, en sy taak is om die spoed van rotasie van die gespesifiseerde as vas te stel.

om die probleem te hanteer en te verstaan ​​hoekom die spoedsensor (DS) foutief is, is die eerste ding om te doen om die beginsel van sy werking te verstaan. Dit word die beste gedoen deur die voorbeeld van die gewilde huishoudelike motor VAZ-2114 te gebruik, aangesien, volgens statistieke, dit op hierdie motor is dat spoedsensors die meeste breek.

Spoedsensors gebaseer op die Hall-effek genereer 'n pulssein wat deur die seindraad na die ECU oorgedra word. Hoe vinniger die motor ry, hoe meer impulse word oorgedra. Op die VAZ 2114, vir een kilometer van die pad, is die aantal pulse 6004. Die spoed van hul vorming hang af van die spoed van rotasie van die as. Daar is twee tipes elektroniese sensors – met en sonder askontak. Tans is dit egter gewoonlik nie-kontaksensors wat gebruik word, aangesien hul toestel eenvoudiger en betroubaarder is, daarom het hulle ouer wysigings van spoedsensors oral vervang.

Om die werking van die DS te verseker, is dit nodig om 'n meester (puls) skyf met gemagnetiseerde seksies op 'n roterende as (brug, ratkas, ratkas) te plaas. Wanneer hierdie afdelings naby die sensitiewe element van die sensor verbygaan, sal die ooreenstemmende pulse in laasgenoemde gegenereer word, wat na die elektroniese beheereenheid oorgedra sal word. Die sensor self en die mikrokring met 'n magneet is stilstaande.

Die meeste motors wat met 'n outomatiese ratkas toegerus is, het twee asrotasiesensors op sy nodusse geïnstalleer - primêre en sekondêre. Gevolglik word die spoed van die motor bepaal deur die spoed van rotasie van die sekondêre as, so 'n ander naam vir die outomatiese ratkas spoedsensor is uitsetas sensor. Gewoonlik werk hierdie sensors volgens dieselfde beginsel, maar hulle het ontwerpkenmerke, so in die meeste gevalle is hul wedersydse vervanging onmoontlik. Die gebruik van twee sensors is te wyte aan die feit dat, gebaseer op die verskil in die hoeksnelhede van rotasie van die asse, die ECU besluit om die outomatiese ratkas na een of ander rat oor te skakel.

Tekens van 'n stukkende spoedsensor

In die geval van probleme met die spoedsensor, kan die motoris dit indirek deur die volgende tekens diagnoseer:

• Spoedmeter werk nie behoorlik of heeltemal nie, sowel as 'n kilometerteller. die aanwysers daarvan stem naamlik óf nie ooreen met die werklikheid nie óf “sweef”, en chaoties. Die spoedmeter werk egter meestal nie heeltemal nie, dit wil sê die pyl wys na nul of spring wild, vries. Dieselfde geld vir die kilometerteller. Dit dui die afstand wat die motor afgelê het verkeerdelik aan, dit wil sê, dit tel eenvoudig nie die afstand wat die motor afgelê het nie.
• Vir voertuie met 'n outomatiese ratkas, oorskakeling is rukkerig en op die verkeerde oomblik. Dit gebeur om die rede dat die elektroniese beheereenheid van die outomatiese ratkas nie die waarde van die beweging van die motor korrek kan bepaal nie en in werklikheid vind ewekansige oorskakeling plaas. As u in stadsmodus en op die snelweg ry, is dit gevaarlik, want die motor kan onvoorspelbaar optree, dit wil sê om tussen snelhede te skakel, kan chaoties en onlogies wees, insluitend baie vinnig.
• Sommige motors het 'n elektroniese beheereenheid ICE (ECU) met geweld deaktiveer die sluitweerremstelsel (ABS) (die ooreenstemmende ikoon kan verlig) en/of die enjin se vastrapbeheerstelsel. Dit word eerstens gedoen om verkeersveiligheid te verseker, en tweedens om die las op die binnebrandenjinelemente in noodmodus te verminder.
• Op sommige voertuie is die ECU met geweld beperk die maksimum spoed en/of maksimum omwentelinge van die binnebrandenjin. Dit word ook gedoen ter wille van verkeersveiligheid, asook om die las op die binnebrandenjin te verminder, naamlik sodat dit nie teen lae las teen hoë snelhede werk nie, wat skadelik is vir enige motor (lediging).
• Aktivering van die Check Engine-waarskuwingslig op die paneelbord. Wanneer die geheue van die elektroniese beheereenheid geskandeer word, word foute met kodes p0500 of p0503 dikwels daarin gevind. Die eerste dui die afwesigheid van 'n sein van die sensor aan, en die tweede dui die oormaat van die waarde van die gespesifiseerde sein aan, dit wil sê die oormaat van sy waarde van die perke wat deur die instruksie toegelaat word.
• Verhoogde brandstofverbruik. Dit is te wyte aan die feit dat die ECU 'n nie-optimale ICE-bedryfsmodus kies, aangesien sy besluitneming gebaseer is op 'n kompleks van inligting van verskeie ICE-sensors. Volgens statistieke is die oorbesteding ongeveer twee liter brandstof per 100 kilometer (vir 'n VAZ-2114-motor). Vir motors met 'n kragtiger enjin sal die oorloopwaarde dienooreenkomstig toeneem.
• Verminder of "dryf" luierspoed. Wanneer die voertuig hard gerem word, daal die RPM ook skerp. Vir sommige motors (naamlik vir sommige modelle van die handelsmerk Chevrolet), skakel die elektroniese beheereenheid onderskeidelik die binnebrandenjin met geweld af, verdere beweging word onmoontlik.
• Die krag en dinamiese eienskappe van die motor word verminder. die motor versnel naamlik swak, trek nie, veral as dit gelaai is en as jy opdraand ry. Insluitend as sy vrag sleep.
• Die gewilde huishoudelike motor VAZ Kalina in 'n situasie waar die spoedsensor nie werk nie, of daar probleme is met die seine daarvan na die ECU, word die beheereenheid met geweld skakel elektriese kragstuur uit op die kar.
• Cruise control stelsel werk niewaar dit verskaf word. Die elektroniese eenheid word met geweld afgeskakel vir verkeersveiligheid op die snelweg.

Dit is die moeite werd om te noem dat die gelyste tekens van onklaarraking ook simptome kan wees van probleme met ander sensors of ander komponente van die motor. Gevolglik is dit nodig om 'n omvattende diagnose van die motor uit te voer met behulp van 'n diagnostiese skandeerder. Dit is moontlik dat ander foute wat met ander voertuigstelsels geassosieer word, gegenereer en in die geheue van die elektroniese beheereenheid gestoor is.

Oorsake van sensoronderbreking

Op sigself is die spoedsensor gebaseer op die Hall-effek 'n betroubare toestel, so dit misluk selde. Die mees algemene oorsake van mislukking is:

• Oorverhit. Dikwels word die ratkas van 'n motor (sowel outomaties as meganies, maar meer dikwels outomatiese ratkas) aansienlik opgewarm tydens sy werking. Dit lei daartoe dat nie net die sensorbehuising beskadig is nie, maar ook sy interne meganismes. Dit is naamlik 'n mikrokring gesoldeer uit verskeie elektroniese elemente (weerstande, kapasitors, ensovoorts). Gevolglik, onder die invloed van hoë temperatuur, begin die kapasitor (wat 'n magnetiese veldsensor is) kortsluit en word 'n geleier van elektriese stroom. As gevolg hiervan sal die spoedsensor ophou om korrek te werk, of heeltemal misluk. Herstel in hierdie geval is redelik ingewikkeld, want eerstens moet jy die toepaslike vaardigheid hê, en tweedens moet jy weet wat en waar om te soldeer, en dit is nie altyd moontlik om die regte kapasitor te vind nie.
• Kontak oksidasie. Dit gebeur om natuurlike redes, dikwels met verloop van tyd. Oksidasie kan voorkom as gevolg van die feit dat by die installering van die sensor nie beskermende ghries op sy kontakte aangebring is nie, of as gevolg van skade aan die isolasie, het 'n aansienlike hoeveelheid vog op die kontakte gekom. By herstel is dit nodig om nie net die kontakte skoon te maak van spore van korrosie nie, maar ook om dit in die toekoms met beskermende ghries te smeer, en ook om te verseker dat vog nie in die toekoms op die ooreenstemmende kontakte kom nie.
• Skending van die integriteit van die bedrading. Dit kan gebeur as gevolg van oorverhitting of meganiese skade. Soos hierbo genoem, werk die sensor self, as gevolg van die feit dat die transmissie-elemente aansienlik opgewarm word, ook by hoë temperature. Met verloop van tyd verloor die isolasie sy elastisiteit en kan dit eenvoudig verkrummel, veral as gevolg van meganiese spanning. Net so kan die bedrading beskadig word op plekke waar die drade gebreek is, of as gevolg van onverskillige hantering. Dit lei gewoonlik tot 'n kortsluiting, minder dikwels is daar 'n volledige breuk in die bedrading, byvoorbeeld as gevolg van enige meganiese en / of herstelwerk.
• Chip probleme. Dikwels is die kontakte wat die spoedsensor en die elektroniese beheereenheid verbind van swak gehalte as gevolg van probleme met hul fiksasie. daarvoor is daar naamlik 'n sogenaamde "chip", dit wil sê 'n plastiekhouer wat 'n stewige pas van die houers en, dienooreenkomstig, die kontakte verseker. Gewoonlik word 'n meganiese grendel (slot) vir rigiede fiksasie gebruik.
• Lei vanaf ander drade. Interessant genoeg kan ander stelsels ook lei tot probleme in die werking van die spoedsensor. Byvoorbeeld, as die isolasie van die drade van ander wat in die snelweg in die nabyheid van die drade van die spoedsensor geleë is, beskadig is. 'n Voorbeeld is die Toyota Camry. Daar is gevalle waar die isolasie op die drade beskadig is in die stelsel van sy parkeersensors, wat inmenging van die elektromagnetiese veld op die drade van die spoedsensor veroorsaak het. Dit het natuurlik daartoe gelei dat verkeerde data daaruit na die elektroniese beheereenheid gestuur is.
• Metaalskaafsels op die sensor. Op daardie spoedsensors waar 'n permanente magneet gebruik word, is die rede vir sy verkeerde werking soms te wyte aan die feit dat metaalskyfies aan sy sensitiewe element kleef. Dit lei daartoe dat inligting oor die vermoedelik nulspoed van die voertuig na die elektroniese beheereenheid oorgedra word. Natuurlik lei dit tot die verkeerde werking van die rekenaar as geheel en die probleme wat hierbo beskryf word. om van hierdie probleem ontslae te raak, moet u die sensor skoonmaak, en dit is raadsaam om dit eers uitmekaar te haal.
• Die binnekant van die sensor is vuil. As die sensorbehuizing opvoubaar is (dit wil sê die behuising is met twee of drie boute vasgemaak), dan is daar gevalle waar vuil (fyn puin, stof) in die sensorhuis kom. 'n Tipiese voorbeeld is die Toyota RAV4. Om die probleem op te los, hoef jy net die sensorbehuising uitmekaar te haal (dit is beter om die boute vooraf met WD-40 te smeer), en verwyder dan alle puin van die sensor. Soos die praktyk toon, is dit op hierdie manier moontlik om die werk van 'n skynbaar "dooie" sensor te herstel.

Neem asseblief kennis dat vir sommige motors die spoedmeter en/of kilometerteller dalk nie reg of glad nie werk nie as gevolg van die mislukking van die spoedsensor, maar omdat die paneelbord self nie reg werk nie. Dikwels, terselfdertyd, is ander toestelle wat daarop geleë is, ook "buggy". Elektroniese spoedmeters kan byvoorbeeld ophou om korrek te werk as gevolg van die feit dat water en / of vuil in hul terminale gekom het, of daar was 'n breuk in die sein (krag) drade. Om die ooreenstemmende ineenstorting uit te skakel, is dit gewoonlik genoeg om die elektriese kontakte van die snelheidsmeter skoon te maak.

Nog 'n opsie is dat die motor wat die snelheidsmeternaald aandryf buite werking is of die pyltjie te diep gestel is, wat 'n situasie veroorsaak waar die snelheidsmeternaald bloot aan die paneel raak en dienooreenkomstig nie in sy normale werksgebied kan beweeg nie. Soms, as gevolg van die feit dat die binnebrandenjin nie die vasgesteekte pyl kan beweeg nie en aansienlike pogings aanwend, kan die lont blaas. Daarom is dit die moeite werd om die integriteit daarvan met 'n multimeter na te gaan. om te weet watter lont verantwoordelik is vir die spoedmeter (ICE-pyle), moet jy jouself vergewis van die bedradingsdiagram van 'n spesifieke motor.

Hoe om 'n stukkende spoedsensor te identifiseer

Die mees algemene spoedsensors wat op moderne motors geïnstalleer is, werk op grond van die fisiese Hall-effek. So, jy kan hierdie tipe spoedsensor op drie maniere nagaan, beide met en sonder die aftakeling daarvan. Hoe dit ook al sy, jy sal 'n elektroniese multimeter nodig hê wat GS-spanning tot 12 volt kan meet.

Die eerste ding om te doen is om die integriteit van die lont te kontroleer waardeur die spoedsensor aangedryf word. Elke motor het sy eie elektriese stroombaan, maar op die VAZ-2114 genoemde motor word die gespesifiseerde spoedsensor aangedryf deur 'n 7,5 Amp lont. Die lont is geleë op die verwarmer blaser relais. Op die instrumentegroep in die voorste paneelbord het die uitsetprop met die adres - "DS" en "beheerbeheerder DVSm" een nommer - "9". Met 'n multimeter moet jy seker maak dat die lont ongeskonde is, en die toevoerstroom gaan spesifiek daardeur na die sensor. As die lont gebreek is, moet dit met 'n nuwe een vervang word.

As jy die sensor van die motor uitmekaar haal, moet jy uitvind waar dit 'n pols (sein) kontak het. Een van die multimeter-sondes word daarop geplaas, en die tweede word op die grond geplaas. As die sensor kontak is, moet jy sy as draai. As dit magneties is, moet jy 'n metaalvoorwerp naby sy sensitiewe element beweeg. Hoe vinniger die bewegings (rotasies) is, hoe meer spanning sal die multimeter wys, mits die sensor werk. As dit nie gebeur nie, is die spoedsensor buite werking.

'n Soortgelyke prosedure kan met die sensor uitgevoer word sonder om dit van sy sitplek af te haal. Die multimeter in hierdie geval is op dieselfde manier gekoppel. Een voorwiel (gewoonlik regs voor) moet egter opgedok word om die toets uit te voer. Stel die neutrale rat in en dwing die wiel om te draai terwyl jy terselfdertyd die lesings van die multimeter waarneem (dit is ongerieflik om dit onderskeidelik alleen te doen, 'n assistent sal in hierdie geval nodig wees om die kontrole uit te voer). As die multimeter 'n veranderende spanning toon wanneer die wiel gedraai word, werk die spoedsensor. Indien nie, is die sensor defekt en moet vervang word.

In die prosedure met die wiel wat uithang, in plaas van 'n multimeter, kan jy 'n 12-volt beheerlig gebruik. Dit is op soortgelyke wyse aan die seindraad en grond gekoppel. As die lig tydens die draai van die wiel aanskakel (selfs probeer om te lig) - die sensor is in 'n werkende toestand. Andersins moet dit met 'n nuwe een vervang word.

As die handelsmerk van die motor die gebruik van spesiale sagteware vir die diagnose van die sensor (en sy ander elemente) behels, is dit beter om die toepaslike sagteware te gebruik.

Die gedetailleerde werking van die spoedsensor kan met behulp van 'n elektroniese ossilloskoop nagegaan word. In hierdie geval kan u nie net die teenwoordigheid van 'n sein daarvan nagaan nie, maar ook na die vorm daarvan kyk. Die ossilloskoop is aan die impulsdraad gekoppel met die wiele van die motor uitgehang (die sensor word nie uitmekaar gehaal nie, dit wil sê dit bly in sy sitplek). dan draai die wiel en word die sensor in dinamika gemonitor.

Gaan die meganiese spoedsensor na

Baie ouer motors (meestal vergasser) het 'n meganiese spoedsensor gebruik. Dit is op soortgelyke wyse op die ratkas-as geïnstalleer en het die hoeksnelheid van rotasie van die uitsetas oorgedra met behulp van 'n roterende kabel wat in 'n beskermende omhulsel ingebed is. Let asseblief daarop dat dit vir diagnostiek nodig sal wees om die paneelbord uitmekaar te haal, en aangesien hierdie prosedure vir elke motor anders sal wees, moet u hierdie kwessie verder uitklaar.

Die nagaan van die sensor en kabel word volgens die volgende algoritme uitgevoer:

• Demonteer die paneelbord sodat daar toegang tot die binnekant van die paneelbord is. Vir sommige motors is dit moontlik om die paneelbord nie heeltemal uitmekaar te haal nie.
• Verwyder die bevestigingsmoer van die kabel van die spoedaanwyser, begin dan die binnebrandenjin en skakel ratte om die vierde te bereik.
• In die proses om na te gaan, moet jy let op of die kabel in sy beskermende omhulsel draai of nie.
• As die kabel draai, moet jy die binnebrandenjin afskakel, die punt van die kabel insit en vasdraai.
• begin dan ook die binnebrandenjin en skakel die vierde rat aan.
• As in hierdie geval die pyltjie van die toestel op nul is, beteken dit dat die spoedaanwyser onderskeidelik misluk het, dit moet vervang word met 'n soortgelyke nuwe een.

As, wanneer die binnebrandenjin in vierde rat loop, die kabel nie in sy beskermende omhulsel draai nie, moet jy die hegting daarvan aan die ratkas nagaan. Dit word volgens die volgende algoritme gedoen:

• Skakel die enjin af en verwyder die kabel van die aandrywing wat op die ratkas aan die bestuurderskant geleë is.
• Verwyder die kabel uit die enjinkompartement en kyk na die punte, asook of die dwars vierkantige vorm van die kabel beskadig is. Om dit te doen, kan jy die kabel aan die een kant draai en kyk of dit aan die ander kant draai of nie. Ideaal gesproke moet hulle sinchronies en sonder moeite draai, en die rande van hul punte moet nie gelek word nie.
• As alles in orde is, en die kabel draai, dan lê die probleem onderskeidelik in die dryfrat, dit moet verder gediagnoseer word en, indien nodig, met 'n nuwe een vervang word. Hoe om dit te doen, word in die handleiding van 'n spesifieke motor aangedui, aangesien die prosedure vir verskillende handelsmerke van motors verskil.

Hoe om die probleem op te los

Nadat dit moontlik was om die ineenstorting van die spoedsensor te bepaal, hang verdere aksies af van die redes wat hierdie situasie veroorsaak het. Die volgende foutsporingsopsies is moontlik:

• Demonteer die sensor en kontroleer dit met 'n multimeter met behulp van die bogenoemde metode. As die sensor foutief is, word dit meestal na 'n nuwe een verander, aangesien dit redelik moeilik is om dit te herstel. Sommige "vakmanne" probeer om die elemente van die mikrokring wat met die hand weggevlieg het, met 'n soldeerbout te soldeer. Dit werk egter nie altyd uit nie, daarom is dit die motoreienaar se besluit om dit te doen of nie.
• Gaan sensorkontakte na. Een van die gewildste redes waarom 'n spoedsensor nie werk nie, is besoedeling en/of oksidasie van sy kontakte. In hierdie geval is dit nodig om hulle te hersien, skoon te maak en ook met spesiale smeermiddels te smeer om korrosie in die toekoms te voorkom.
• Kontroleer die integriteit van die sensorkring. Eenvoudig gestel, "ring" die ooreenstemmende drade met 'n multimeter. Daar kan twee probleme wees - 'n kortsluiting en 'n volledige breuk in die drade. In die eerste geval word dit veroorsaak deur skade aan die isolasie. 'n Kortsluiting kan beide tussen aparte pare drade en tussen een draad en grond wees. Dit is nodig om al die opsies in pare deur te gaan. As die draad breek, sal daar glad nie kontak wees nie. In die geval dat daar 'n effense skade aan die isolasie is, word dit toegelaat om hittebestande isolasieband te gebruik om die afbreek uit te skakel. Dit is egter steeds beter om die beskadigde draad (of die hele bondel) te vervang, want dikwels werk die drade in hoë temperature, dus is daar 'n hoë risiko van herhaalde skade. As die draad heeltemal geskeur is, moet dit natuurlik vervang word met 'n nuwe een (of die hele harnas).

Sensor herstel

Sommige motorherstellers met elektroniese herstelvaardighede is besig met selfherstel van die spoedsensor. naamlik, in die geval hierbo beskryf, wanneer die kapasitor onder die invloed van hoë temperatuur gesoldeer word, en dit begin kort en stroom deurlaat.

So 'n prosedure bestaan ​​uit die demontering van die spoedsensor om die werkverrigting van die kapasitor na te gaan en indien nodig te vervang. gewoonlik bevat mikrokringe Japannese of Chinese kapasitors, wat heeltemal met huishoudelike vervang kan word. Die belangrikste ding is om die toepaslike parameters te kies - die ligging van die kontakte, sowel as die kapasiteit daarvan. As die sensorhuis opvoubaar is - alles is eenvoudig, jy hoef net die deksel te verwyder om by die kondensor te kom. As die omhulsel nie skeibaar is nie, moet u dit versigtig sny sonder om die interne komponente te beskadig. Benewens die vereistes wat hierbo gelys word vir die keuse van 'n kapasitor, moet u ook aandag gee aan die grootte daarvan, aangesien die sensorbehuising na soldering aan die bord weer sonder enige probleme moet sluit. Jy kan die omhulsel met hittebestande gom plak.

Volgens die resensies van die meesters wat so 'n operasie uitgevoer het, kan u 'n paar duisend roebels op hierdie manier bespaar, aangesien die nuwe sensor redelik duur is.

Output

'n Spoedsensorfout is 'n nie-kritiese, maar eerder onaangename probleem. Trouens, nie net die lesings van die spoedmeter en kilometerteller hang af van sy normale werking nie, maar ook die brandstofverbruik neem toe, en die binnebrandenjin werk nie op volle kapasiteit nie. Boonop word aparte voertuigstelsels met geweld afgeskakel, wat onder meer verkeersveiligheid kan beïnvloed, beide in stedelike modus en op die snelweg. Daarom, wanneer probleme met die spoedsensor geïdentifiseer word, is dit raadsaam om nie die uitskakeling daarvan te vertraag nie.