Hoe om 'n motor met jou eie hande te verf
inhoud
In die artikel:
Die aantreklikheid van die voorkoms van die motor word grootliks bepaal deur die kwaliteit van bakverf en die toestand van die verfwerk (LCP). ’n Splinternuwe sprankelende motor behaag die oog van ’n gelukkige eienaar. Maar geleidelik die son, water, klippies en sand wat onder die wiele uitvlieg, doen klein en nie baie verkeersongelukke hul werk nie. Die verf vervaag, klein skrape en skyfies verskyn, en daar is dit nie ver van die eerste tekens van roes nie. En as jy nog die verlies aan skoonheid kan verwerk, dan is roes soos 'n kankergewas wat kan lei tot die behoefte om individuele liggaamselemente te vervang. As jy die koste van verf vergelyk met die pryse van liggaamsdele, moet jy erken dat verf steeds goedkoper is. Om te skilder is egter ook nie 'n goedkoop plesier nie. Daarom dink baie, nadat hulle hulself met die pryse vergewis het, oor hoe om dit op hul eie te doen. Wel, niks is onmoontlik nie. Die werk is noukeurig, vereis geduld en akkuraatheid. Maar as daar entoesiasme is, tyd en hande groei van waar dit moet wees, kan jy probeer.
Variëteite van skilderye
Ons kan praat oor volledige, gedeeltelike of plaaslike skildery.
In die eerste geval is die liggaam heeltemal aan die buitekant en gedeeltelik aan die binnekant geverf - waar die verf gereeld moet wees. Hierdie tipe verf word gebruik wanneer die verfwerk deur die liggaam uitgebrand en gekraak is of daar 'n aansienlike hoeveelheid skade op verskillende plekke is.
Gedeeltelike verf behels die werk met 'n enkele element van die liggaam, dit kan byvoorbeeld 'n deur of 'n kapbedekking wees.
Plaaslike kleuring word gedoen om geringe skrape of skade te verberg.
Vir gedeeltelike of plaaslike skildery is die korrekte keuse van verftoon van besondere belang, anders sal die geverfde area of liggaamselement uitstaan teen die algemene agtergrond.
As jy die kleur van die bak heeltemal gaan verander, onthou dat jy dan nuwe registrasiedokumente vir die motor sal moet uitreik.
Wat benodig word vir werk
Toerusting en gereedskap:
- Sleutels en skroewedraaiers vir demontage en hermontering van skarnierelemente;
- Kompressor;
- Airbrush;
- Aanvullende geweer;
- Sander;
- Rubberspatels vir die toepassing van stopverf;
- skraper;
- Stameska;
- kwas
As jy jouself van onnodige pyniging in die proses van werk wil red en 'n aanvaarbare resultaat wil kry, moet die kompressor en spuitpistool van goeie gehalte wees.
Vereiste verbruiksgoedere:
- Kleurstof;
- Motor stopverf;
- Korrosiewe onderlaag;
- Lak;
- maskeerband;
- Poliëtileenfilm om oppervlaktes te bedek wat nie geverf moet word nie;
- lappe om af te vee;
- Skuurpapier met verskillende korrels;
- Wit spook;
- Was ou verf af;
- Roes skoonmaker;
- poleer pasta.
Beskermende toerusting:
- Verf masker;
- Respirator;
- Handskoene.
Baie materiale wat gebruik word in die proses om 'n motor te verf, is baie giftig, dus moet jy in geen geval beskermende toerusting verwaarloos nie. Dit is veral belangrik om 'n masker te dra wanneer jy verf uit 'n spuitbus spuit, selfs al werk jy in 'n goed geventileerde area of buite.
Die keuse van verf, stopverf en onderlaag
As jy nie verniet geld wil weggooi en al die werk weer wil oordoen nie, moet verf, vernis, stopverf en onderlaag van een vervaardiger gekies word. Dit sal die moontlikheid van onversoenbaarheidskwessies tot die minimum beperk.
'n Enkellaagbedekking sal 'n mat afwerking gee en liggaamsbeskerming teen eksterne invloede bied.
Bykomende beskerming en glans sal gegee word deur vernis, wat oor die basislaag verf aangebring word.
'n Drielaagbedekking is ook moontlik wanneer nog 'n laag emalje met reflektiewe deeltjies tussen die basislaag en die vernis aangebring word. Hoë kwaliteit herstel van so 'n laag in motorhuis toestande is nie moontlik nie.
Vir selfverf moet jy akrielverf koop, wat by kamertemperatuur droog word. Sommige tipes motor-emalje benodig hittebehandeling in 'n droogkamer, waarin die lug tot 'n temperatuur van ongeveer 80°C verhit word.
In motorhuistoestande sal 'n hoë-gehalte laag met sulke emalje nie werk nie.
As die motor heeltemal geverf is, maak die presiese ooreenstemming met die oorspronklike kleur nie saak nie. Maar met gedeeltelike of plaaslike skildery sal selfs 'n effense verskil in toon onaangenaam treffend wees. Die kleurkode en ander tegniese inligting word op 'n spesiale naamplaat op die liggaam aangedui. Dit is waar, dit is nie altyd moontlik om hierdie naambord vinnig te vind nie, dit kan op verskillende plekke geleë wees. Jy kan na die diensboek verwys, wat gewoonlik 'n insetsel het met verskeie kodes vir hierdie spesifieke motor – VIN-kode, toerustingkodes, enjin, ratkas, ensovoorts. Daar moet ook 'n kode vir die kleur van die verf wees.
Dit help egter nie altyd om die presiese kleur te bepaal nie, aangesien die verf mettertyd kan vervaag of verdonker. In elk geval is dit beter om hulp van 'n spesialis te soek en hom 'n geskikte monster te gee, byvoorbeeld 'n gastenk-luik. 'n Professionele kleurmaker sal die presiese kleur kies met 'n spektrofotometer of 'n spesiale palet.
Vervaag van liggaamsverfkleur kan ongelyk wees, so verskillende gelokaliseerde areas kan 'n ander skakering verf vereis. In hierdie geval, vir die korrekte keuse, sal die kleurmaker die motor heeltemal moet verlaat.
Dit is beter om 'n sintetiese afwerking stopverf te koop, spesiaal ontwerp vir bakwerk. Dit het ’n fynkorrelige struktuur en sorg vir goeie oppervlak-nivellering. Vir diep skrape en duike sal jy 'n universele stopverf nodig hê.
Wat moet die plek wees om te werk
Die kamer moet goed geventileer en ruim genoeg wees - minstens 4 by 6 meter.
In die winter moet verwarming voorsien word, aangesien die normale temperatuur om 'n motor te verf ongeveer 20°C is.
’n Belangrike faktor is goeie beligting. Jy moet kan sien wat jy doen en kan onderskei tussen kleurskakerings. Miskien moet jy een of twee kolligte koop.
Die motorhuis moet skoon wees. Verwyder spinnerakke en verkrummelende gips van die plafon en mure. Maak 'n nat skoonmaak. Maak die vloer, mure en plafon nat met water om die kans van stof op vars geverfde oppervlaktes te verminder.
Probeer om van muskiete, vlieë en ander insekte ontslae te raak. Gebruik 'n muskietnet indien nodig.
Definisie van die omvang van werk
Enige tipe skildery bestaan uit verskeie stadiums.
Die eerste stap is om die motor te was en alle vuilheid te verwyder. Daarna is dit nodig om 'n deeglike inspeksie te doen, enige skade aan die verfwerk te identifiseer en met 'n merker of kryt die plekke te merk waar daar skrape, skyfies, krake of duike is.
As die duik klein is en die verfwerk nie beskadig is nie, is dit dalk nie nodig om te verf nie en alles sal beperk word tot reguit. Dieselfde geld vir vlak skrape, waaronder die metaal nie sigbaar is nie, dan sal dit genoeg wees om net die beskadigde area te poets.
In sommige gevalle kan die herstel van duike, inteendeel, te ingewikkeld en duur wees. Dan sal jy 'n finansiële assessering moet doen en besluit of dit die moeite werd is om die onderdeel met 'n nuwe een te vervang. As daar 'n behoefte is om liggaamsdele vir motors van Chinese handelsmerke te koop, kan u dit in die aanlynwinkel doen.
Die voorbereidende fase
Die deel wat geverf moet word, moet verwyder word, indien moontlik, of die hinderende aanhegsels moet uitmekaar gehaal word. Om lyste, seëls en ander nie-verfbare dele met kleefband of maskeerband vas te plak, is nie die beste oplossing nie, aangesien vog daaronder kan bly nadat dit gewas is, wat dan die verfwerk kan verwoes. Indien moontlik, is dit die beste om hulle te verwyder.
Beskadigde areas moet met 'n beitel, draadborsel of ander geskikte gereedskap tot metaal skoongemaak word. Jy moet die ou onderlaag en roes versigtig verwyder, en dan die plekke wat voorberei word vir verf versigtig met skuurpapier verwerk, geleidelik van grof na fyner verander. Boonop moet elke skof binne 100 korreleenhede wees - dit is die algemene reël vir die gebruik van skuurpapier in enige stadium van werk.
Gevolglik moet die oorgange van beskadigde areas na normale verfwerk so glad as moontlik wees.
Vir betroubare skoonmaak van korrosiesentrums in krake, porieë en ander moeilik bereikbare plekke, is daar chemiese roesreinigers. Om die verwydering van ou verf te vergemaklik, kan jy 'n spesiale spoelvloeistof gebruik.
Die skuurslypstap is baie arbeidsintensief, maar dit is uiters belangrik. Die eindresultaat hang grootliks af van die kwaliteit van die implementering daarvan.
Die gebiede wat voorberei is vir verf moet met wit spiritus ontvet word, en terselfdertyd stof verwyder. Moenie petrol of verdunners gebruik om vetterige kontaminante te ontvet of te verwyder nie.
Indien enige reguitmaak of ander liggaamswerk vereis word, moet dit voltooi word voordat u na die volgende stap voortgaan.
Stopverf
Hierdie stap is ook baie belangrik. Stopverf word gebruik om die oppervlak wat geverf moet word gelyk te maak. Klein duike word ook met stopverf gevul.
As 'n hulpmiddel is dit beter om rubberspatels te gebruik. Hulle benodig dalk verskeie stukke van verskillende groottes, afhangende van die grootte van die behandelde areas.
Stopverf moet in klein porsies voorberei en dadelik gebruik word, aangesien dit vinnig hard word. Dit moet met vinnige kruisbewegings toegedien word, liggies met 'n spatel gedruk word om lugborrels te verwyder. Sodra die stopverf begin klont, word dit onbruikbaar, gooi dit weg en meng 'n nuwe bondel. Droogtyd is gewoonlik 30-40 minute. In 'n warm kamer kan droog vinniger wees.
Die dikte van die stopverflaag moet nie 5 mm oorskry nie. Dit is die beste om 2-3 dun lae aan te wend, sodat elke laag droog word. Dit sal krake en insakking uitskakel, wat baie waarskynlik is wanneer stopverf in een dik laag toegedien word.
Heeltemal gedroogde stopverf moet baie versigtig met skuurpapier skoongemaak word sodat die oppervlak gelyk is met die onbeskadigde verfwerk. As die stopverf aan die skuurpapier vassit, beteken dit dat dit nog nie genoeg uitgedroog het nie. Vir groot oppervlaktes is dit gerieflik om 'n slypmasjien te gebruik, wat die skuurwiele geleidelik van grof na baie fyn verander. Soms na skuur kan dit nodig wees om nog 'n laag aan te wend.
Vermy om water op die stopverf te kry, om dit nie te laat swel nie. As gevolg van die higroskopisiteit van die stopverf, moet jy ook nie daarmee werk in 'n kamer met hoë humiditeit (meer as 80%)
Behandel die skoongemaakte stopverf met witspiritus voordat dit begin word.
Anti-roes priming
Sonder 'n onderlaag sal die verf onvermydelik mettertyd begin swel en kraak. Alle werk sal tevergeefs wees. ’n Korrosie-onderlaag sal die staalliggaam ook teen roes beskerm.
Die onderlaag moet in 'n dun laag aangewend word, wat onbeskadigde areas van die verfwerk effens vasvang. Terselfdertyd sal die onderlaag die porieë en die oorblywende onreëlmatighede van die stopverf vul.
Nadat dit heeltemal droog is, moet die onderlaag geskuur en van stof en puin skoongemaak word. Ten minste twee lae moet toegedien word, wat elk op dieselfde manier gedroog en behandel moet word. Die droogtyd van die onderlaag onder normale toestande is 2 ... 4 uur, maar dit kan anders wees, kyk dit in die gebruiksaanwysings.
Vir die toepassing van die primer kan jy 'n primer gun met 'n spuitkop deursnee van 1,7 ... 1,8 mm gebruik, en vir slyp - 'n slypmasjien. Wanneer jy skuur, is dit belangrik om dit nie te oordoen nie en nie die onderlaag heeltemal uit te vee nie. Die onderlaag is ook beskikbaar in aerosolverpakking.
Voorbereiding vir direkte verf
Maak weer seker dat die masjien vry van stof is, gebruik dan maskeerband om die areas wat nie geverf moet word nie te bedek en draai die wiele met 'n beskermende film toe.
Dit is baie moeilik om verf van plastiek en rubber te verwyder, daarom is dit beter om plastiek en rubberonderdele te verwyder. As dit nie moontlik is nie, bedek hulle met 'n spesiale beskermende band. In uiterste gevalle is maskeerband of plastiekwrap geskik.
Oppervlaktes wat vir verf voorberei is, moet weer met wit spiritus afgevee word en wag totdat dit droog word.
Voordat jy verf, moet die motor nie in die son staan nie, sodat die metaal van die liggaam nie warm word nie.
skildery
Die emalje moet verdun word met 'n oplosmiddel tot die verlangde konsekwentheid, wat nodig is vir die gebruik van die spuitpistool. Om seker te maak, doop 'n dun metaalstaaf (byvoorbeeld 'n spyker) in die verf en tel hoeveel druppels per sekonde daaruit val. Vir normale werking moet daar 3 ... 4 wees.
Verdunde verf moet byvoorbeeld deur 'n nylonkous gefiltreer word, sodat klonte nie in die spuitbottel val nie.
Die optimum spuitkop deursnee hang af van die viskositeit van die verf. Jy sal dalk op een of ander toetsoppervlak moet eksperimenteer. Om mee te begin, probeer 'n spuitstuk met 'n deursnee van 1,2 of 1,4 mm, stel die druk op 2,5 ... 3,0 atmosfeer. Aërosol-emalje moet gewoonlik vir 'n paar minute geskud word.
Voordat jy verf, maak weer seker dat daar geen stof of vreemde deeltjies op die oppervlaktes is wat geverf moet word nie.
As jy nie van beskermende toerusting vergeet het nie - 'n respirator, verfmasker, bril, handskoene - dan kan jy direk voortgaan met verf.
Wanneer jy die hele motor volledig verf, moet jy met interne en versteekte oppervlaktes begin, dan die dak, deure en pilare verwerk, dan die enjinkap en kattebak, en uiteindelik die vlerke.
Spuitverf word uitgevoer met eenvormige, gladde bewegings op en af vanaf 'n afstand van 15 ... 20 sentimeter.
Twee, of beter, drie lae moet toegedien word, met 'n interval van ongeveer 30 minute om droog te word. Die verf vir elke nuwe laag moet effens meer vloeibaar wees, en die afstand van die spuitstuk tot die oppervlak wat geverf moet word, moet effens verhoog word - tot 30 ... 35 cm vir die derde laag.
As daar tydens die toediening van verf puin of 'n insek daarop gekom het, moet dit versigtig met 'n pincet verwyder word, en dit is moontlik om die defek eers reg te stel nadat dit heeltemal droog is.
By kamertemperatuur neem dit ten minste 24 uur om heeltemal droog te word, maar dit is beter om twee dae te wag. As dit koud is in die motorhuis, sal die verf langer neem om droog te word. Moenie 'n geverfde motor in die son droog maak nie.
Moenie vergeet om die spuitpistool onmiddellik na gebruik uit te spoel nie, anders sal die verf wat van binne af droog is die werking daarvan aansienlik benadeel of selfs deaktiveer.
Vernis
Wanneer die verf heeltemal droog is, word 'n deursigtige vernis daaroor aangebring.
Die vernis word volgens die instruksies voorberei en in die geweer gevul. Gewoonlik word 2-3 lae toegedien, droog vir 10 minute. Vir elke nuwe laag moet 'n klein hoeveelheid dunner by die vernis gevoeg word om dit meer vloeibaar te maak.
Poleer
Dit is die moeite werd om die werk met polering af te handel, veral as klein defekte tydens die verfproses ontstaan het, byvoorbeeld as gevolg van klein spikkels of insekte.
Eerstens word die oppervlak met fyn amaril gemat totdat die gebreke heeltemal verwyder is. Dan, om 'n blink glans te verkry, word poleer met 'n poleermasjien uitgevoer. Dit begin met 'n skuurpasta en eindig met 'n afrondingspolitoer.
Sien ook
