Die belangrikste foute wanneer u 'n motorbak op u eie galvaniseer

Galvanisering van 'n motorbak is die mees doeltreffende tegnologie vir die bekamping van korrosie, wat dit moontlik maak om 'n motor in die mees ongunstige toestande te bestuur met feitlik geen gevolge nie. True, dit is baie duur. Dit is dus nie verbasend nie dat die eienaars van gebruikte motors, veral dié wat reeds "geblom" het, verkies om hierdie prosedure op hul eie uit te voer. Maar gewoonlik sonder veel sukses. Hoekom en hoe om 'n motor by die huis behoorlik te galvaniseer, het die AvtoVzglyad-portaal uitgepluis.

Met self-liggaam herstel, 'n sorgsame bestuurder verkies om kaal metaal met iets te bedek voor verf. En die keuse, as 'n reël, val op "iets met sink." Min mense weet egter dat daar vandag baie min spesiale komposisies vir regte galvanisering op die mark is. In winkels word die motoreienaar meestal primers met sogenaamd sink verkoop, en ongelooflike roes-omskakelaars na sink. Dit alles het min te doen met werklike galvanisering.

VERKEERDE WOORDE...

So, 'n uitgestrekte "gogga" van roes het op jou motor verskyn. In die geval van gebruikte motors is die situasie gereeld, veral op die gebied van drempels en wielboë. Gewoonlik word hierdie plekke bloot van los roes skoongemaak, met een of ander soort omsetter bevochtig, onderlaag en verf aangebring. Vir 'n rukkie is alles reg, en dan kom die roes weer uit. Hoe so? Hulle het immers in die voorbereiding 'n roes-na-sink-omskakelaar gebruik! Dit is ten minste wat daar op die etiket staan.

Trouens, al sulke voorbereidings word gemaak op die basis van ortofosforsuur en die maksimum wat so 'n samestelling kan doen, is om die oppervlak te fosfaat, en dit sal poreuse fosfatering wees, wat in die toekoms sal roes. Die gevolglike film kan nie as 'n onafhanklike beskerming gebruik word nie - slegs vir verf. As die verf dus van swak gehalte is, of bloot afgedop is, sal hierdie laag nie teen korrosie beskerm nie.

WAT OM TE KIES?

Op die rakke van ons winkels is daar ook regte samestellings vir self-galvanisering, en daar is twee tipes - vir koue galvanisering (hierdie proses word ook genoem galvanisering) en vir galvaniese galvanisering (dit kom gewoonlik met beide 'n elektroliet en 'n anode), maar hulle kos 'n orde van grootte duurder as omsetters. Ons neem nie koue galvanisering in ag nie, dit is oorspronklik uitgevind om metaalstrukture te bedek, dit is onstabiel teenoor organiese oplosmiddels en meganiese skade. Ons stel belang in die galvaniese metode om sink toe te pas, terwyl alles wat nodig is vir hierdie proses tuis gedoen kan word. So, sal dit nodig wees om die liggaamsarea te galvaniseer?

Voordat u voortgaan, moet u onthou om veiligheidsmaatreëls te tref wanneer u met reagense werk: gebruik 'n respiratoriese masker, rubberhandskoene, 'n bril en voer alle manipulasies buite of in 'n goed geventileerde area uit.

PLUS KOOKWATER

Fase een. Metaal voorbereiding. Die staaloppervlak moet heeltemal vry van roes en verf wees. Sink val nie op roes nie, en nog meer op verf. Ons gebruik skuurpapier of spesiale spuitpunte op 'n boor. Dit is die maklikste om 'n klein deel in 'n 10% (100 gram suur per 900 ml water) oplossing van sitroensuur te kook totdat die roes heeltemal vernietig is. Ontvet dan die oppervlak.

Stadium twee. Voorbereiding van elektroliet en anode. Galvaniese galvaniseringsproses is soos volg. In 'n elektrolietoplossing (die elektroliet dien as 'n geleier van die stof), dra die sinkanode (dit is plus) sink na die katode oor (dit wil sê minus). Daar is baie elektrolietresepte wat op die web dryf. Die eenvoudigste is om soutsuur te gebruik, waarin sink opgelos is.

Suur kan by 'n chemiese reagenswinkel of by 'n hardewarewinkel gekoop word. Sink - in dieselfde chemiese winkel, of koop gewone soutbatterye en haal die houer daarvan af - dit is van sink gemaak. Sink moet opgelos word totdat dit ophou reageer. In hierdie geval word gas vrygestel, dus alle manipulasies, ons herhaal, moet op die straat of in 'n goed geventileerde area uitgevoer word.

Die elektroliet word op hierdie manier meer ingewikkeld gemaak - in 62 milliliter water los ons 12 gram sinkchloried, 23 gram kaliumchloried en 3 gram boorsuur op. As meer elektroliet nodig is, moet die bestanddele proporsioneel vermeerder word. Dit is die maklikste om sulke reagense in 'n spesiale winkel te kry.

STADIG EN HARTSEER

Stadium drie. Ons het 'n volledig voorbereide oppervlak - skoongemaakte en ontvette metaal, 'n anode in die vorm van 'n sinkkas van 'n battery, elektroliet. Ons draai die anode toe met 'n katoenblokkie, of watte, of gaas wat in verskeie lae gevou is. Koppel die anode aan die pluspunt van die motorbattery deur 'n draad van geskikte lengte, en die minus aan die motorbak. Doop die watte op die anode in die elektroliet sodat dit versadig is. Nou begin ons met stadige bewegings op kaal metaal ry. Dit moet 'n grys afwerking hê.

WAAR IS DIE FOUT?

As die laag donker is (en dus bros en poreus), dan ry jy die anode stadig, of die stroomdigtheid is te hoog (neem in hierdie geval die minus weg van die battery), of die elektroliet het opgedroog op die Watte. 'n Eenvormige grys laag moet nie met 'n vingernael afgeskraap word nie. Die dikte van die laag sal met die oog aangepas moet word. Op hierdie manier kan tot 15-20 µm bedekkings aangebring word. Die tempo van vernietiging daarvan is ongeveer 6 mikron per jaar by kontak met die eksterne omgewing.

In die geval van 'n onderdeel, moet dit 'n bad (plastiek of glas) met 'n elektroliet voorberei. Die proses is dieselfde - plus vir die sinkanode, minus vir die onderdeel. Die anode en die onderdeel moet in die elektroliet geplaas word sodat hulle nie aan mekaar raak nie. Kyk dan net vir sink-neerslag.

Nadat jy sink toegedien het, is dit nodig om die plek van sink goed met water af te spoel om alle elektroliet te verwyder. Dit sal nie oorbodig wees om die oppervlak weer te ontvet voordat jy verf nie. Op hierdie manier kan onderdele of bakwerk die lewe verleng word. Selfs met die vernietiging van die buitenste laag verf en onderlaag, sal sink nie vinnig die behandelde metaal roes nie.